Pour commencer.
Avant de parler de l’ouverture, précisons ce qu’est le diaphragme. C’est un mécanisme qui se trouve à l’intérieur de l’objectif. Il est composé de plusieurs lamelles qui s’ouvrent et se ferment à la valeur demandée lors de la prise d’un cliché. Elles laissent alors un « trou » laissant passer une certaine quantité de lumière.
“Pour comparer, c’est un peu la pupille de l’œil qui se contracte ou se dilate suivant la luminosité.”
Ulrich Josserand
Les f/x
L’ouverture s’exprime en f/nombre, par exemple, f/2.8 ou f/5.6. Ce nombre correspond à la taille du « trou » que les lamelles laissent et qui laisse donc passer la lumière jusqu’au capteur. La première complexité ici, et ce n’est pas inné, est que plus le chiffre est petit, plus l’ouverture est grande. Donc, f/2.8 est une ouverture plus grande que f/16. Pour t’aider à comprendre, souviens-toi de tes fractions à l’école : 1/2 est plus grand que 1/4!
Comment connait-on l’ouverture d’un objectif.
C’est écrit dessus! Lorsque tu regardes ton objectif, tu retrouves plusieurs inscriptions comme par exemple « 50mm 1 :1.4 » ou « 18-55mm 1 :3.5-5.6 ». « 50mm » correspond à la focale de ton objectif tandis que « 1 :1.4 » est son ouverture maximale. Dans le cas d’un zoom, tu pourrais avoir plusieurs chiffres comme ci-dessus. « 18-55mm » correspond à la focale, donc minimum 18mm et maximum 55mm, alors que « 1 :3.5-5.6 » est encore l’ouverture maximale, mais ici « 3.5 » est pour 18mm et « 5.6 » pour 55mm. Certains zooms ont aussi une ouverture constante, c’est-à-dire que peu importe la focale, il pourra toujours aller jusqu’à la même ouverture, par exemple « 17-50mm 1 :2.8 ».
Où règle-t-on ça?
Il y a deux modes sur les boitiers qui permettront ce réglage, à savoir le mode manuel « M » ou le mode priorité ouverture « Av » ou « A » suivant les marques.
En mode priorité ouverture, tu n’auras pas de compensation à faire car l’appareil le fera seul.
En mode manuel, tu devras compenser ta modification de l’ouverture en modifiant la sensibilité ISO ou la vitesse d’obturation (ou les deux). Par exemple, une photo qui serait correctement exposée à 1/400e, f/5.6, ISO 200 pour laquelle tu veux augmenter l’ouverture à f/2.8 deux choix s’offriront à toi. Soit augmenter la vitesse d’obturation (Donc que la pose dure moins longtemps), tu devras alors avoir 1/200e, f/2.8, ISO 200 ou diminuer la sensibilité ISO, tu auras alors 1/400e, f/2.8, ISO 100.
T’as perdu le fil?
Garde en mémoire :
Plus la vitesse d’obturation est élevée, moins la pose dure longtemps. Donc moins de lumière atteint le capteur.
Moins la sensibilité ISO est élevée, moins de lumière rentre. (Elle est facile celle-là! :D)
Plus l’ouverture du diaphragme est élevée (donc plus ton chiffre f/x est petit), plus la lumière rentre.
Ça va mieux?
Ouverture et profondeur de champ
Bon on est en photo, donc tu t’en doutes, on ne parle pas d’un champ de patates! L’ouverture influe, comme on vient de le voir, sur la quantité de lumière qui atteint le capteur, mais aussi sur la profondeur de champ.
La profondeur de champ est la partie qui reste nette en arrière de ton sujet. Plus la profondeur de champ est grande, plus on voit ce qui est en arrière de ton sujet et inversement. Et pour une fois, on fait simple : plus ton nombre f/x est grand, plus la profondeur de champ l’est!
Ok, pis?
Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement car ton ouverture aura une énorme influence sur le résultat final de ta photo. Si tu veux prendre une personne en photo, tu peux vouloir la détacher de l’arrière-plan. C’est-à-dire qu’on ne voit pas ce qu’il y a en arrière. Donc, dans ce cas, ça te prend une profondeur de champ faible. Tu dois alors régler ton objectif sur la plus grande ouverture possible (soit, je me répète, le plus petit f/x), par exemple f/1.4.
Inversement, pour un paysage on aime inclure le plus possible de choses. On travaillera donc avec de petites ouvertures, par exemple f/16.
Note : la distance de mise au point (la distance en l’appareil et le sujet) joue aussi sur la profondeur de champ.
Mes secrets
Pour les portraits, que ce soit animaliers ou de personnes, je me mets toujours au plus petit f/x. Mon objectif pour les humains (50mm) me permet de descendre à f/1.4 tandis que pour les animaux (une vieille Sigma 150-500mm) me permet d’aller à f/5.6 ou f/6.3 suivant ma focale.
Pour les paysages, j’utilise généralement une ouverture entre f/8 et f/16. À noter ici que certains objectifs, comme mon Rokinon 12mm 1 :2, permettent à certaines ouvertures de transformer les lumières en « étoiles » à cause de leur nombre de lamelles. Un effet intéressant à utiliser sur le soleil ou les lampadaires!
La nuit, comme tu l’as vu en note, la distance entre le sujet et l’appareil influe aussi sur la profondeur de champ. J’utilise donc souvent mon Rokinon 12mm 1 :2 à f/2. Comme je suis loin du sujet, j’ai quand même une très grande profondeur de champ.